田園女權們的性冷淡，在這個女人面前算什么？｜Queen of Less

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舉報 2019-04-04

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今年流行復古 Power Suit，尤其是格紋款。街拍里的麻豆和時裝精各個卯足了勁兒拗造型，或搭配牛仔褲，或搭配金屬感百褶裙，要么就是裹上腰封露出一雙大長腿，直接把西裝當成短裙穿。美則美矣，可沒有 power 啊～

回到上一次 Power Suit 大行其道的 80 年代，女人們是如何在穿著中注入力量的？

Linda Evangelista in Jil Sander

上面的模特為大名鼎鼎的 Linda Evangelista（琳達·伊萬格麗斯塔）。你或許會覺得這個名字不夠面熟，但她卻是那個超模年代的五大超模之首（另外四位分別是娜奧米·坎貝爾、辛迪·克勞馥、克勞迪婭·希弗、克莉絲蒂·杜靈頓）。只不過，比起其他幾位，她極少涉足自己本行之外的領域。

老佛爺曾評價她：“純粹而簡單，是一位真正的模特，從不假裝或渴望去做別的什么，她就是擅長于自己正在做的事。”

也正因為 Linda 的專業素質無人質疑，她于 1990 年在 VOGUE 中撂下的那句狠話也被奉為經典：We don’t wake up for less than $10,000 a day（沒有 1 萬刀，休想叫我們起床）。這句話被印在了各式各樣的 T 恤上，15 年后，皮特還在電影《史密斯夫婦》里“抄”了這句臺詞，只不過 1 萬刀變成了 50 萬刀。

Linda Evangelista in Jil Sander

美麗的面孔千千萬，像 Linda 這樣真正有力量的面孔卻不多。這樣的道理放在服裝上也同樣成立。

回到 Linda 身著的 Power Suit，它們來自一位同樣很酷的女人，德國設計師 Jil Sander。

Jil Sander by Peter Lindbergh

很多人或許也對這個名字不面熟，但由她推動的風潮一定人人皆知，并且最近這幾年尤其火熱：極簡主義。

不過，Jil Sander 并不喜歡“極簡主義”這個詞語：“極簡有時聽起來過于空洞。”她更喜歡用“純粹”來形容這一風格，與她所選擇的模特 Linda 的品質不謀而合。

至于她本人，則被稱作“Queen of Less”。她似乎生來具備挑刺兒的超能力，能夠迅速鎖定一套 look 中的不和諧因素：錯誤的顏色、廓形或比例，并將其剔除。

當然，這種 Less 不僅在于她的設計，她本人也很少在媒體中拋頭露面，今年11月4日將于法蘭克福博物館舉辦的 Jil Sander 個人作品回顧展，也是她從業 50 年來的首個個展。

展覽名叫作：Jil Sander. Pr?sens，展期持續到明年5月6日，有條件的可以去看看。

? Paul Warchol

回顧起自己開始設計服裝的初衷，Jil Sander 說：“我實在無法忍受當時女人們的褲裝設計。”

她從小就熱愛褲裝。生于戰后德國的她，在家庭條件并不寬裕時，只能穿媽媽用縫紉機與燈芯絨親手制作的褲子。

那經歷對她影響頗深。24 歲那年，Jil Sander 正是用她媽媽的這臺縫紉機，創立了屬于自己的 fashion house，正式開啟設計師生涯。

Jil Sander in front of her Hamburg store, 1968

她在巴黎的第一場“戰斗”以失敗告終。那是在 1975 年，她 32 歲，時尚界還在崇尚華麗與夸張，她卻專注于針織衫與廓形寬松的大衣，將極富流動性的簡潔設計一下子推至人們眼前。

Jil Sander 當時的顧問先生后來對《紐約時報》說道：“她太超前了，在那個時代，她的設計太與眾不同了。”

可是，Jil Sander 卻說：“我從未想過要超前，也從不過度懷舊。時尚是一場實驗，你要盡可能地打破規則。”

人們常對“打破規則”有誤解，結果不是導致用力過猛，就是導致力氣用錯了地方。現在的許多小花大花都以為剪個短發、套上西裝就可以“攻氣十足”了，或者是由造型團隊挑選流行單品后出現在機場擺拍，就可以有“時髦態度”了。

再來看看中性風高手 Jil Sander，最喜歡的單品永遠是白襯衣與剪裁良好的褲裝。雖然，她認為女人們有追逐各種風格的自由，但“她們最后會明白，選擇更穩重的風格才能走得更遠”。而那所謂的“有態度的著裝”，必定是成熟且兼具個人氣質的著裝風格，得有職業成功及獨立生活方式的加持才能建立。

Jil Sander 喜歡男裝，也喜歡女性氣質，劃重點：她喜歡自信、冷靜又洗練的女性氣質。所以，她總是希望自己的設計能夠凸顯穿著者的人格魅力。

這也是她“打破規則”的方法，即堅持這些認知，不受其他潮流的挑逗。終于，到了 90 年代，她獨立又摩登、簡潔卻考究的設計開始吸引到越來越多自我意識深刻的女性。

不像 Dior 簡單粗暴地將“We Should All be Feminists”印在 T 恤上，Jil Sander 的女性主義來得堅韌、含蓄又不容置疑。

她和其他設計師的不同點在于，她并沒有把女性當做精致的、需要精心打扮的娃娃。她經常讓模特不穿內衣就上陣，也總是會先試穿自己的服裝，用身體感知它們后再呈現給更多人。

她創造了屬于她的 90 年代，時至今日，那些衣服仍舊實穿又時髦。

Linda Evangelista, Spring/Summer 1991

Kate Moss, Spring/Summer 1996

“吉娘娘”, Spring/Summer 1999

Fall/Winter 2004

可以說，這些衣服就是她本人性格的體現。

Jil Sander 向來信奉一句話“忠于自己”，并三次用她的行動證實了這句話究竟意味著什么。

1999 年，她已經 56 歲了。Prada 買入了她品牌 75％的股份，這對她的品牌來說似乎是一個擴張的好機會。可是，短短半年后，Jil Sander 就因為和 Prada 時任 CEO Patrizio Bertelli 意見不合而退出了自己的品牌。兩人的關系一度緊張到 Patrizio Bertell 直接宣布：“像 Jil Sander 這樣強勁的品牌不需要依靠某位設計師。”

這是第一次。

Jil Sander 離開后，新的設計落入了一個尷尬的境地，從前的客人不買單，卻又不夠時髦，不足以招來新的客人。品牌就這樣損失了2500萬歐元。

2003 年時，Prada 又把 Jil Sander 給請了回來，可這一次的關系也僅僅維持了一年。

Jil Sander 離開的確切原因無從知曉。許多人都猜測，Jil Sander 離開是因 Patrizio Bertelli 要求她降低一些服裝品質，好讓品牌的盈利擴張速度都變快一些。可是，Jil Sander 一向偏執服裝的品質，要用最好的面料與剪裁，“呈現更多的經典，減少表面而無用的裝飾”。也正是因為這種堅持，當她設計的一件套頭毛衣要價 2000 刀時，也依然有大批懂 Jil Sander 的人買單。