「面客李林」 第十三面 | 羊羊羊面
作者:ANGEL,首發:不孤獨的老爺 很多香港人是不喜歡吃羊肉,而我,冬天必吃廣東式支竹羊腩煲,也喜歡吃涮羊肉,新彊羊肉烤串,手抓羊肉飯(喝白酒是絕配),東南亞羊肉沙爹,西餐的燒烤或煎小羊扒。但卻是第一次吃上海羊肉燙面。 上海寧李面癡,這次帶我去的這家「真如羊肉館」,是入選了第一批上海市非物質文化遺產代表性項目名錄。哈,是家很牛的羊肉面館。 店在一小弄里,門面低調的古色古香,進門后便是涼菜陳列區。因為我一心是來試羊肉湯面,所以沒有多看那些典型上海涼菜。不過抬頭看菜牌,馬上勾起了上世紀,初初到首都出差,給老北京哄我吃羊寶羊鞭的驚喜,不是味道的問題,而是聯想到要與羊兒嘟嘟的畫面。 我馬上跟李面癡,不淮「玩野」,不能點那些所謂以形補形的東東。sorry, I never buy that saying. 蛋白質就是蛋白質。 李面癡乖乖的點了濃濃醬汁燉的羊肉,和分開碗乘的羊肉湯面,還有羊肉凍。 羊肉凍 他一面熱情地講解,一面借了剪刀把困著羊肉的線剪開,叫我先喝口羊肉清湯,才把沾了濃濃醬汁的羊肉放到羊肉清湯面里。 醬汁燉羊肉拌入羊肉清湯面 上海人的醬汁,對于我等廣東人來說,總是有點甜,羊肉入口溶化,很嫩。面嘛,中規中矩,沒有投訴也沒有驚喜。羊肉凍與上海菜的方腿凍,異曲同工。 這一頓羊肉面和羊肉凍,好吃,但不能天天吃。 還記得我第一次去烏魯木齊,好友老古招待我們三天,離開時算一算,我應該吃了一整支小羊兒,打后三個月,遠離羊肉。這一次,最少一個月不會沾羊肉面呢。 還得感謝2015的那場關于羊年的羊是山羊還是綿羊的爭論,讓我意識到平日心愛的羊肉,原來只是本地山羊肉。 中國人所謂的“羊肉”,在老外眼里根本是兩種動物的肉。山羊是goat,綿羊是sheep,北方的涮羊肉,基本是整塊綿羊肉的切片,而南方人喜歡用來紅燒白切,做羊肉爐羊肉煲的,大都是山羊肉。 即便吃山羊肉,北方和南方都有一條清楚的分界,西北內蒙吃羊肉,一定不帶皮,羊皮是神圣的,是要用來做御寒的皮具皮衣的,哪能隨隨便便用醬油煮了吃掉……而江南吃羊肉,最肥美誘人的,不就是那塊燉得黏黏糯糯的羊皮么。 江南的鄉下,每村每鎮總有一兩家出名的羊肉館子。中國人愛補,而羊肉屬熱性,自然是冬天的補養上品。在江南的秋冬,凌晨3時半天還沒亮,鎮民們就已經上街泡茶館,到4點半,轉進羊肉館要上一碟白切羊肉,小酌一二兩白酒,胃口大的再來一碗羊肉湯面,打個飽嗝渾身暖暖下田頭干活去了。通常生意紅火的羊肉館,入夜就開始備辦羊肉,中午之前早早就賣光收攤。除了寒冬,羊肉另一個生意好的季節是夏季最熱的三伏天,江南有“吃伏羊”習俗,根據中醫“春夏養陽”的理論,在三伏天適當滋補陽氣,可以幫到整個冬天不會手腳冰冷。于是夏天三伏每一伏進補一餐羊肉,顯得十分有理,不過畢竟不是寒冬,吃太多老人說會流鼻血的。 和林老爺一起去的這間“真如羊肉館”,坐落在離上海市中心最近的古鎮真如,距環球港只不過兩公里不到的路程。 在上海羊肉界,老吃客們都有自己珍藏的某鎮某村羊肉小店,而若是身處市中心想最快品味正宗羊肉面,來這里最方便。真如鎮的羊肉館,據記載民國時期有三十多家,在1958年,合并成了這間“真如羊肉館”,它同時傳承了“白切羊肉”和“紅燒羊肉”兩大流派的手藝,還入選了第一批上海市非物質文化遺產代表性項目名錄。 羊肉湯面 羊肉面,我偏愛紅燒,真如傳統的做法,是活殺山羊連皮帶骨切成小塊,帶用棉線扎緊(當年用絲草,會更多清香),在濃油赤醬的老湯中燜酥。上桌是一碗湯色乳白的羊湯面,配一小碗紅燒羊肉,另有青蒜,蔥段自取。 我向老饕請教過吃法,最好是先喝一口醇白的羊湯砸吧下鮮味,然后把紅燒羊肉拆線,連汁帶肉一股腦倒入白湯,這樣就成了一碗湯味微甜的紅湯面。帶皮的羊肉要在面里捂一下趁熱吃,肥糯酥軟的皮感只有熱熱入口才最好。若是寒冷的冬天,唏哩呼嚕幾下,一大碗面一會就能見底,輕輕拭走額角滲出的汗,每個汗孔都散著暖意。 帶著第一次光顧的林老爺,單是參觀涼菜間已是羊羊大觀,從羊眼,羊心,羊腰到羊鞭羊蛋全套,除了紅燒羊肉面加點了半斤白切羊肉,這在過去稱作“阿桂羊肉”,據說連后廚煮羊肉的“加有膠木圈的大鐵鍋”都是傳了幾代的獨家設計。只是在我心中幾里路外的江橋有更好的白切羊肉私藏,因為與面無關,就不在這里啰嗦了。 店內調料 上海街頭,這幾年被大大小小蘇州藏書鎮羊肉面占據,我試過家附近黃河路聞名的“月星”。他家羊肉面做法,和真如有點像,也分紅燒白切,但選肉就是不及真如的精細,調味也偏咸不夠鮮甜。真正美味的羊肉面,值得舍近求遠,真如還只是入門。天未亮起身,去閔行,去寶山,去川沙,去崇明,去啟東……吃過這一圈,才稍稍算是可以羊羊得意一下了。 數英用戶原創,轉載請遵守規范【面客林老爺】
開胃涼菜
羊肉和羊肉湯面
面客老爺和李征【面客李征】
店內環境
紅燒羊肉
李征和林老爺
作者公眾號:不孤獨的老爺(ID: foodieclub2018)
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