作者：枕邊的淺子，來源：一夜美學
編輯力顯得無比重要的今天，品牌做雜志也許不再是新聞，但優(yōu)衣庫+木下孝浩這樣的組合卻讓人忍不住想多看上兩眼——去年5月，這位傳奇主編從日本男性時尚雜志《POPEYE》跳槽到優(yōu)衣庫，讓人不禁期待一個全新時代的展開。而他最近交出了第一張答卷，優(yōu)衣庫的第一本品牌雜志《Life Wear》。
雜志名取自品牌早在2013年就已確立的Slogan。當它化身成一本實體雜志，優(yōu)衣庫的野心變得更加有形可擬：不必拘泥于穿著本身，而是宣揚由此無限延長的、對生活的熱忱與洞察。
這本新雜志的插畫、攝影、造型多出自與木下合作已久的老班底，新鮮的氣氛中也能看出默契。而他曾賦予《POPEYE》的精神內(nèi)核似乎在其中閃光。那些不盲目追隨潮流，而是為城市里每一件美好的事物創(chuàng)造連接點的city boys，與優(yōu)衣庫的世界觀相處融洽。
雜志第一期以「由機能美衍生的設(shè)計（New Form Follows Function）」為主題，這也是優(yōu)衣庫2019年的秋冬系列的概念。讓我們先來看看他們?nèi)绾窝堇[。
Cover:Adrian Johnson (Illustration)
1. 與誰合作？消融邊界的刁鉆的目光
Lisa Larson：并非復制，而是在消化中創(chuàng)作
也許你也曾在優(yōu)衣庫的T恤上見過Lisa Larson的條紋貓咪。2019年，這一合作還將繼續(xù)。在第一期雜志里，他們拜訪了這位瑞典陶藝家的家庭工作室。
Lisa Larson有超過70年的創(chuàng)作履歷，觸摸泥土如今也依然是這位88歲瑞典女孩的日常。她曾環(huán)游世界探尋陶藝，將來自中國、印度、日本等地的靈感注入創(chuàng)作，因此你很難將她的作品歸納出某種風格。
鏡頭掃過，房子角角落落的都被創(chuàng)作填滿——隨心所欲，開朗，又豐富。所以，她的作品之所以能有不分國別的感染力，大概也是因為她真的把泥土變作了自己的快樂源泉吧。
Christophe Lemaire：日本老雜志中的靈感
由于每次一發(fā)售就被瘋搶而早已正式“轉(zhuǎn)正”的U系列，就今年秋冬系列的靈感詢問了設(shè)計總監(jiān)Christophe Lemaire。而這一次他提到的竟然是他在東京中目黑的二手書店COW BOOKS翻到的老雜志封面。
這些1960～1970年代的『平凡punch』雜志封面由大橋步創(chuàng)作。彼時來自歐美的時尚與生活方式一股腦兒涌進日本，比起穿著本身，它們更像是一種潮流背后的態(tài)度表達。
Christophe認為U系列的設(shè)計靈感與此相通，「我一直思考著一句60年代美國海軍的口號：Keep it simple, stupid」
Keith Haring：Party of Life
作為第一位把自己的畫做成周邊的藝術(shù)家，從2006年就參與UT系列合作的Keith Haring可以說是優(yōu)衣庫整個藝術(shù)聯(lián)名概念的縮影。
除了介紹這位波普藝術(shù)大師的成名歷程與他「 Art is for Everyone」的藝術(shù)追求，他們還請來日本當紅插畫師長常雄談了談他眼中的Keith Haring——他可以說為今天所有與商業(yè)聯(lián)結(jié)的插畫師開辟了新的道路，「生活在Keith所創(chuàng)造的世界里」。
新一季UT的合作圖案出自80年代Keith為紐約的俱樂部創(chuàng)作的邀請函，麥當娜、安迪·沃霍爾都是當年這些派對的活躍分子
2. 誰在穿？很酷的素人模特
作為服裝品牌的雜志，秋冬新品的發(fā)布自然也應該占據(jù)相當大的篇幅。一改往日板正的模特硬照或明星代言，《Life Wear》中的大部分造型都由素人模特演繹。
《A Day in Tokyo》、《紐約客與羊毛》、《Los Angeles Moments》三個專題風格迥異，年齡與文化背景的跨度也相當大，但相同的是，主角都是各自的城市里最從容與享受的一群人。他們的穿著打扮并非主角，對本人的生活經(jīng)歷才著墨更多。
Nanako Hirose，32歲，電影導演，是枝裕和的導演助理
Kanako Nishi，42歲，小說家/畫家
Kiran Sahgal，學生·陶藝見習中
Jackie Yaeger，獨立雜志出版人
Ellie Bartis，沖浪教練
Jake Shellow，木匠
3. 去往何處？優(yōu)衣庫開始做城市指南了
新雜志中引人注目的還有越南胡志明市的城市指南，關(guān)鍵詞是「多樣」。
對賣蔬果的阿姨、馬路上的摩托黨、喧鬧的海鮮大排檔等傳統(tǒng)印象只是一筆帶過，他們更關(guān)注「變化」。例如請來越南本土的建筑師，講講這座飛速變化的城市里，將原生風景與現(xiàn)代設(shè)計結(jié)合的地標。或是請年輕的越南藝術(shù)家，與你分享古老的殖民風景背后，正悄悄孕育的藝術(shù)和文化。
胡志明市城市指南
他們還去到了設(shè)計之都米蘭，請了一幫本地的工業(yè)設(shè)計師和建筑師談談各自喜歡的優(yōu)衣庫，此外還悉心搜羅了當?shù)氐脑O(shè)計商店——原因當然是，優(yōu)衣庫將要在越南和米蘭開店了。
4. 與誰對話？由服飾看到更多
既然這一次的主題是形式服從功能，優(yōu)衣庫紐約中心的創(chuàng)意總監(jiān)Rebecca Bay拜訪了深諳此道的專家——柳宗理于1953年成立的柳工業(yè)設(shè)計工作室。面對1930年代人口激增的現(xiàn)實，量產(chǎn)成為必須，柳宗理認為兼具機能性與美感的良質(zhì)商品，還需具備合理的價格。所以，有些出人意料又似乎理所當然的是，柳宗理的兒子表示父親也是優(yōu)衣庫的粉絲。
他們父子對時裝的態(tài)度一如他們的工業(yè)設(shè)計，反感過度刺激的設(shè)計，與加速消費循環(huán)的時尚——柳宗理認為設(shè)計的壽命該有百年，而他的許多設(shè)計，也確實在60年后的今天仍未褪色。
此外，他們還與印度設(shè)計師Rina Singh聊了聊印度服飾文化的演變。優(yōu)衣庫正與她合作于印度本土生產(chǎn)的kurta系列。因其舒適度與功能性，也伴隨女性地位的提高，這種傳統(tǒng)上的男性服裝如今正在成為印度女性在紗麗之外的另一種日常服裝。
傳統(tǒng)的印度服裝講求一塊布料，盡量少的切割。重視褶皺的美感，也因此格外在意織物本身的質(zhì)感。這些都與現(xiàn)代設(shè)計的理念不謀而合。他們?yōu)樾碌膋urta系列研發(fā)了一種由柔軟的特殊布料，為它賦予更強大的功能，也借此成為一扇窗子，讓世界看到印度的今天。
《Life Wear》為半年刊，可在在日本的優(yōu)衣庫店鋪及蔦屋書店免費索取，亦提供中英雙語的線上版本：https://www.uniqlo.com/jp/en/contents/lifewear-magazine/
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